НА УЧАСТКЕ В СЕНТЯБРЕ

НА УЧАСТКЕ В СЕНТЯБРЕ

Традиционно конец лета — начало осени считается временем сбора урожая. Хозяйки заняты консервированием, варением, сушкой и тому подобными делами. Сельский житель хорошо знает, что от осенних заготовок будет зависеть, насколько сытно он проведёт зиму.

Но сейчас, когда «городская ментальность» всё больше проникает в сельскую местность, актуальность осенних заготовок постепенно сходит на нет. Чего, к счастью, нельзя сказать об активности владельцев дач и загородных коттеджей, которая часто направлена на украшение садового участка.

Сентябрь — самый комфортный месяц для высаживания декоративных кустов. И не только декоративных — осенние посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев тоже оптимально проводить в это время года. До ноябрьских заморозков саженцы успевают акклиматизироваться и закрепиться на новом месте.

В подавляющем большинстве случаев декорирование садового участка начинается с высаживания растений вдоль забора. Создаётся своеобразная правильная или неправильная живая изгородь.

В строгом понимании, живая изгородь— это линейная посадка растений с целью ограничения какого-то пространства, защиты его от внешних воздействий (ветра, снега, проникновения животных и человека), визуального разделения, декорирования или ограждения.

Живую изгородь высаживают как вдоль стен и заборов, так и вдоль дорожек (бордюры разной высоты) или на открытых участках в качестве ширм.

Растения в изгороди воспринимаются как единое целое. В регулярных садах их стригли, придавая изгороди определённую форму. Концы изгороди изгибали причудливыми улитками, завитками, спиралями. В пейзажных садах растениям дают развиваться свободно. Но и здесь следят, чтобы одни экземпляры не угнетали другие, проводят омолаживающее вырезание старых побегов, выстригают обмороженные и обожжённые ветви.

При высаживании живой изгороди, как и в случае любого ограждения, прежде всего следует определить её линейные параметры: высоту, ширину и протяжённость. Но в отличие от деревянного или металлического забора, растения в изгороди тянутся вверх. Их ветви могут дугообразно изгибаться, расширяя изгородь. Поэтому важно не только представлять, как будет выглядеть изгородь сразу же после посадки, но и какой она станет через несколько лет.

Растения выше человеческого роста считаются крупномерами. Из них создают высокие ограждения и ветрозащитные ширмы или полосы. Крупномеры можно стричь, создавая из них или ровную стену, или стену с зубцами, наподобие крепостной — такие приёмы характерны для регулярного стиля. Но можно дать крупноме-рам расти свободно на неопределённую высоту.

Высаживают крупные кусты так, чтобы они соприкасались ветвями, то есть с шагом (расстояние между центрами стволов) 2-3 м. Такая уплотнённая посадка стимулирует вертикальный рост. При более редкой посадке растения будут развивать слишком широкие кроны в ущерб высоте, а при плотной посадке (шаг 1-1,5 м) будут угнетаться.

Плотную посадку практикуют, когда хотят добиться одинакового роста всех растений в изгороди. Её обычно применяют в более низких зелёных ограждениях или при высаживании кустовидных хвойных (кустовые сорта туи и можжевельника).

В процессе роста некоторые крупномерные кусты оголяются снизу — это естественный процесс. В данном случае омолаживающая обрезка кустов, когда почти под корень вырезают старые ветви, не практикуется, так как в высокой изгороди образуются дыры (для более низких изгородей обрезка — это обычное мероприятие). Поэтому при оголении стволов подсаживают невысокий кустарник непосредственно в зону, выделенную для изгороди, либо чуть впереди.

Растения ниже пояса человека называют бордюрными. Их высота составляет от 10-15 см до 1 м. Ассортимент бордюрных растений огромен: это могут быть цветущие кустарники, растения с пёстрой листвой, листвой разных оттенков зелёного цвета. Но и строгие бордюры из однотипных растений смотрятся очень эффектно даже на фоне простенького деревенского домика.

Бордюрами обрамляют дорожки, площадки, газоны. С их помощью можно обыграть примыкание газона к дорожке и защитить цоколь дома от снеговой нагрузки, солнечного перегрева и дождя (прицокольная посадка).

Изгороди ниже крупномерных, но выше бордюрных называют среднерослыми, среднеростовыми или средними. Среднеростовые зелёные изгороди наиболее часто используются при озеленении и благоустройстве территорий. Обычно в такие изгороди высаживают барбарисы, шиповник, кустовидные акации и боярышник — при плотной посадке они являются непреодолимыми препятствиями не только для человека, но и для бродячих животных.

Высота растений в пределах одной изгороди может варьироваться. При ритмичном чередовании разных растений в соответствии, скажем, с шагом забора (расстоянием между опорами) даже из неформированных кустов можно создать красивые регулярные композиции.

Рыхлой изгородь считается, когда растения в процессе роста принимают типичную для них форму — у культурных декоративных сортов она может быть шаровидной, овальной, яйцевидной, конической или пирамидальной. Если в рыхлую изгородь высаживают молодые растения, то расстояние между ними должно быть весьма значительное — на начальных этапах такая изгородь выглядит чрезмерно разреженно и некрасиво. Поэтому такие посадки либо уплотняют и впоследствии прореживают, либо декорируют прогалы травянистыми растениями. Но обычно через 3-5 лет после укоренения кустовидные растения активно наращивают объём.

Более плотная изгородь образуется при высадке растений в 2-3 строчки, то есть получается двух- или трёхрядная живая изгородь (общий термин — многорядная). Здесь можно поэкспериментировать с формой сечения изгороди — позволить кустарнику развиваться в плотной посадке более-менее равномерно, либо его стричь, придавая сечению форму прямоугольника, трапеции, овала. Стандартный приём — в многорядной посадке высаживают растения разного размера, достигая эффекта плавного или ступенчатого изменения высоты зелёной массы.

Протяжённость изгороди непосредственно связана с формой её горизонтальной проекции. Это могут быть и ровные линии, идущие вдоль заборов, и плавные дуги или кривые, обрамляющие дорожки, и причудливые изгибы ширм. Оканчивать изгородь можно более крупным растением. При этом создаётся впечатление завершённости отрезка — линия изгороди тянется от одного эффектного экземпляра до другого. Часто более крупными растениями обрамляют вход на дорожку или площадку. Иногда края ровной изгороди закручивают, высаживая растения по спирали.

При декорировании участка следует заранее всё продумать, прорисовать и просчитать. Прежде всего решаются вопросы: какую функцию будет выполнять зелёная изгородь, и какой высоты растения должны быть в перспективе (понятно, что высаживать следует молодые экземпляры, так как взрослые растения и стоят дороже, и приживаются хуже).

Определив желаемую высоту, подбирают ассортимент подходящих растений. Все растения должны иметь более-менее одинаковую форму корневой системы и сходную потребность в органическом и минеральном питании. Для крупномеров выкапывают отдельные ямы, обычно не менее 1х1х(0,6—1) м. Вообще же, глубина и ширина ям определяется размерами корневых комов или контейнеров конкретного посадочного материала. При сооружении рыхлой изгороди можно выкапывать отдельные ямы площадью, соответствующей комам или контейнерам. Но чаще для растений, высаживаемых в среднюю изгородь и бордюр, копают траншеи, ширина и глубина которых определяется их корневой системой.

В траншеи или ямы засыпают плодородный грунт и хорошо его проливают. В процессе пропитывания водой грунт оседает. В нём формируются почвенные капилляры, устанавливается солевой баланс.

Ещё один нюанс. Высаженные растения в первое время ещё не закрепились в почве, и при поливе они могут наклоняться и даже падать. Когда какое-то растение высаживают в отдельную яму, его подвязывают к опоре. Можно каждое растение подвязать к отдельным палкам-опорам, но профессиональные садоводы используют временные шпалеры.

На расстоянии 10-15 м друг от друга в зоне изгороди в землю вкапывают столбы, обычно не превышающие высоты растений. При необходимости столбы закрепляют растяжками. Между столбами туго натягивают 1-2 верёвки или проволоки, и к ним подвязывают высаженные растения. Шпалеры демонтируют после полного укоренения растений, о котором свидетельствует активный рост побегов.

Сразу после высадки растений их обрезают на 1/3 (к хвойным это не относится). Это непременное правило постигают начинающие садоводы и дизайнеры уже на первых этапах обучения. Но для дилетанта стрижка вновь посаженного растения кажется нонсенсом. Да и цена посадочного материала формируется в зависимости от его высоты. А тут — взять и отстричь «треть цены»!

Но давайте разберёмся. В магазине или питомнике в качестве недорогого посадочного материала предлагают черенкованные саженцы декоративных растений. Это значит, что 1-2 года назад с маточных растений были срезаны черенки (веточки с двумя-тремя почками) и укоренены. Предположим, все имеющиеся почки проснулись и дали тоненькие побеги, хотя это и не всегда так. Выглядят черенкованные саженцы обычно непривлекательно — от двух до пяти жалких прутиков. Но для нас главное — не стебли, а корневая система.

Рост побегов зависит от развития корней — это справедливо, когда черенок укореняется и растёт на одном и том же месте. Но когда растение вынимают из грунта, корни испытывают шок и прекращают всасывать воду. В то же время листья продолжают её испарять, и растение обезвоживается. Поэтому необходимо как минимум на треть сократить испарение воды из растений, то есть уменьшить объём кроны.

Другой пример: черенки укореняют не в общем прикопе, а в отдельных горшках — это, так называемая, «закрытая корневая система» (ЗКС). Корни хорошо развиваются и плотно оплетают весь объём горшка. При высадке таких растений в грунт корневая система не травмируется, и водный баланс не нарушается. Но если не подстричь веточки, то они так и будут расти, превращаясь в длинные «удочки». Правда, саженцам с ЗКС обычно дают акклиматизироваться в первый сезон после высадки, но весной подстригают.

При стрижке активизируются боковые почки, и на каждом прутике появляется по 3-4 и более побегов. То есть, стрижка стимулирует кущение. Это основное мероприятие для образования густой кроны. Стригут даже те кусты и деревья, которые в будущем не планируют формировать.

«Формировка» — процедура, пугающая некоторых владельцев загородных участков. Нередко приходится слышать стандартное: «пусть растения развиваются как хотят», «мне нравится заброшенный сад» и т.п. И тянет возразить, что «тебе нравится лениться». Который раз хочется прокричать о том, что культурные растения не обойдутся без ухода. Они созданы человеком и для человека, и без соответствующей заботы одичают и вымрут. Поэтому стричь и плодовые, и декоративные растения необходимо.

У большинства кустов боковые почки активизируются не по всей длине стебля, а непосредственно под срезом. При высокой стрижке может получиться, что на голой длинной ветке образуется пучок тонких побегов, а это некрасиво.

При правильной стрижке растений, высаженных в среднюю и бордюрную изгороди, их будущую (желаемую) высоту условно делят на три части. После успешного укоренения, активного роста и последующей зимовки растения подстригают низко — на 1/3 этой высоты, в следующий сезон — на 2/3. Например, хочется получить изгородь высотой 1,5 м. Первую формирующую стрижку проводят на высоте 0,5 м, вторую — на высоте 1 м. Далее или стригут и придают форму, или не стригут и отпускают расти (в случае с дугообразно изогнутыми ветвями). Но при появлении «удочек» их вырезают как можно ниже.

В качестве растений для неформированной живой изгороди используют: жёлтую акацию — карагану (Caragana), барбарис (Berberis), бересклет (Euonymus), бирючину (Ligustrum), боярышник (Crataegus), гортензию (Hydrangea), дёрен (Cornus), жимолость татарскую (Lonicera tatarica), иву пурпурную (Salix purpurea), калину (Viburnum), кизильник (Cotoneaster), лапчатку (Potentilla), лещину (Corylus), пузыре-плодник (Physocarpus), розы (Rosa), сирень (Syringa), смородину альпийскую (Ribes alpinum), снежноягодник (Symphoricarpos), спирею (Spiraea), чубушник (Philadelphia), шиповник (Rosa canina) и т.п. Из хвойных: ель (Picea), можжевельник (Juniperus), пихту (Abes), тую (Thuja). Популярные в южных широтах тис и самшит могут вымерзнуть, если зимние температуры надолго опускаются ниже -20°С.

Конечно, аккуратно подстриженная изгородь высотой 1-1,5 м является украшением любого участка. Её обычно делают из кустов, хорошо переносящих стрижку. Из морозоустойчивых растений чаще высаживают бирючину, карагану, кизильник и пузыреплодник, чуть реже — бересклет, дёрен, иву пурпурную, смородину альпийскую и снежноягодник. Из хвойных — тую западную «Брабант» (Thuja occidentals ‘Brabant’).

Плотную формированную изгородь быстро и качественно профессиональные садоводы создают при многорядной посадке. Траншею, конечно же, копают шире. Молодые растения высаживают тремя строчками, причём центральный ряд саженцев сдвигают на полшага по отношению к крайним рядам. Растения крепят к шпалерам, установленным по периметру изгороди, центральный ряд держится за счёт боковых.

Первую формирующую обрезку проводят во время активного роста всех растений, добиваясь одинаковости побегов — у «спринтеров» выстригают толстые и длинные стебли. Последующая обрезка должна стимулировать боковое ветвление, поэтому стрижкой выводят трапециевидный профиль. И лишь после значительного отрастания побегов формируют требуемый прямоугольный профиль изгороди.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
SQL - 36 | 0,945 сек. | 8.93 МБ