Внедрение в качестве кровельных материалов стеблей и листьев растений – одна из самых давнешних традиций, в текущее время получивших шанс на настоящее возрождение. Предпосылкой тому – бум на натуральные, экологически незапятнанные материалы, затронувший и такую очень ограниченную ветвь как строительство в общем, так и кровельные работы а именно. Экзотичные пальмовые листья, естественно, в наших широтах малоприменимы, а вот обычный и нетребовательный камыш, верно собранный, высушенный и приготовленный к работе, полностью способен соперничать с пользующимися популярностью кровельными материалами по своим гидро- и шумоизолирующим свойствам, прочности и долговечности, не говоря уже о симпатичном наружном виде и оригинальности.
Современная камышовая кровля – при соблюдении всех правил монтажа и подготовки материала – удачно противоборствует порывам ветра, атакам птиц, ливням, грозам, неумолимому течению времени и даже – вопреки здравому смыслу – огню. Пожаробезопасность крыши, покрытой растительным материалом, достигается благодаря использованию особых защитных пропиток, плотной укладке пучков камыша, также монтажу более больших труб – случайная искра угасает, не достигая покрытия. Разглядеть камыш в качестве варианта кровельного покрытия не помешает как обладателям жилых пригородных домов, так и собственникам построек публичного предназначения – ресторанов, мини-гостиниц, вне зависимости от погодных критерий местности, где подразумевается строительство.
Важными параметрами, на которые стоит направить внимание, перед тем как принять решение о монтаже камышовой кровли, являются угол наклона крыши и несущая способность конструкции. Малый угол наклона крыши, нужный для укладки камыша, – 35°; некие конторы за счет оптимизации технологий монтажа понижают это значение до 25°, но следует держать в голове, что камыш – материал природный и, невзирая на свои уникальные водоотталкивающие характеристики, все-же подвержен тлению. Чем меньше угол наклона крыши, тем больше возможность появления застойных зон, тем наименьший век, соответственно, будет отмерен этому покрытию.
Камышовое покрытие нельзя именовать легким, потому что маленький вес самого материала удачно компенсируется шириной, нужной для придания кровле изоляционных параметров. Камышовая «шуба» не должна быть тоньше 20 см, лучшая ее толщина – 30–32 см, наибольшая – до 40 см, при всем этом удельный вес покрытия составит 40-50 кг/ м2 в сухом состоянии и поболее 50 кг/м2 во мокроватом. Потому кровельный брус должен быть довольно крепким и иметь поперечные стропила. Этот фактор ограничивает применение камыша кровельными работами на малых и средних зданиях – при длине крыши более 5 м необходимо уделить повышенное внимание формированию рамы жесткости (решетки крыши), также использовать более толстые балки (сечением 100×150 мм).
Аспекты ТЕХНОЛОГИЙ: ГОЛЛАНДСКИЙ, ДАТСКИЙ, ПОЛЬСКИЙ СТИЛИ
Соломенная крыша закрепляется на обрешётке путём наложения слоя на слой внахлёст; при всем этом закрепление происходит примерно на середине длины камыша; при использовании длинноватого камыша шаг решетки может возрастать. Обычно в различных странах употреблялся камыш разной длины и толщины – в большинстве случаев тот, который произрастал в данной местности. Эталон голландской крыши – снопы длиной 1,1–1,8 м и шириной отдельных стеблей, не превосходящей 0,2–0,6 см, датчане употребляют снопы длиной 1 м, толщина «камышин» в их равна 0,4–0,5 см, вообщем же для кровельных работ рекомендуется использовать камыш, поперечник стеблей которого не превосходит 0,5 см. Естественно, чем тоньше отдельные элементы, тем паче аккуратной смотрится кровля, тем лучше она защищает внутренние помещения от сырости, шума и холода, потому на данный момент образцом камышовой крыши считается покрытие, уложенное по голландской технологии.
Существует еще польско-венгерская разработка, она отличается опять-таки качеством камыша и длиной снопа, также аспектами подбивки – «польская» крыша чуток более рыхловатая, чем «голландская». Не считая того, в польской традиции конек крыши делается тоже из камыша, в «голландской» же его оформляют другими, более удобными материалами – ранее вереском, на данный момент натуральной черепицей. Разница текстур делает прекрасный зрительный акцент, ну и конек, как часть крыши, подверженная большим наружным воздействиям, экономичнее делать из материалов, не требующих ухода и подмены.
Подводя результат, можно увидеть, что описанные технологии не отличаются друг от друга принципно, различия связаны только с длиной снопа (а, как следует, и с шагом обрешетки), шириной стеблей камыша, плотностью подбивки снопов, также материалом, применяемым для покрытия конька.
ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ
Конструкция камышовой крыши может быть открытой и закрытой. В первом случае снопы природного материала закрепляются конкретно на обрешетке так, что внутренний слой кровли является потолком для находящихся снутри помещения людей. Таковой вариант монтажа употребляется большей частью в публичных местах, там, где комфорт можно принести в жертву наружной эффектности – в ресторанах и маленьких гостиницах «под старину», также в садовых беседках. Открытая конструкция более сложна в изготовлении и просит особенного профессионализма кровельщиков. К недочетам ее можно отнести камышовый пух, безизбежно попадающий вовнутрь помещения и приносящий определенные неудобства.
СТАРОРУССКИЙ Способ УКЛАДКИ КРЫШ ИЗ Травы И ТРОСТНИКА
В российском древесном зодчестве устройство крыши основано не на стропильной, а на слеговой системе. Слеги – это горизонтально положенные бревна, образующие подкровельную конструкцию. В случае тростниковых крыш к ним, при помощи так именуемых притуг – длинноватых тонких жердей, придавливают готовые снопы.
При вязании снопов их толщину издавна определяли рукою – горстями, которые время от времени назывались еще рученками. Соломенный жгут, которым перевязывали сноп, в различных местах именовался по-разному – перевязью, вязкой либо свяслом, он имел толщину в одну горсть. Скручивание свясла – дело, на 1-ый взор, очень обычное, по сути просит некого навыка и даже мастерства. Притуги, прижимные приготовленные и разложенные на крыше снопы, привязывались к слегам тонкими ивовыми прутками – вицами.
Работа велась вдвоем – один человек был должен находиться снаружи, а другой снутри помещения, в текущее время заместо виц употребляют крепкую проволоку, но разработка работ фактически не поменялась. Ряды тростника размещались ступенями либо были подбиты специальной гребенкой. Навершие конической либо пирамидальной крыши увенчивалось железным либо берестяным конусом, на который насаживался метелками вниз толстый тростниковый сноп и фиксировался обручем из ивовой ветки.
Закрытый вариант камышовой крыши более прост в монтаже, снопы камыша крепятся на сплошную древесную поверхность, которая играет роль дополнительного слоя гидро- и шумоизоляции. Эта конструкция намного более популярна, ежели открытая. Скорость укладки на таковой обрешетке существенно возрастает.
Установка КАМЫШОВОЙ КРОВЛИ
Какую бы конструкцию вы не избрали – открытую либо закрытую – и какому бы стилю не дали предпочтение – установка камышовой кровли будет включать в себя четыре главных шага.
Временное закрепление приготовленных пучков камыша на крыше. Для закрепления приготовленных пучков употребляют прищепки-зажимы, которые по мере окончания укладки передвигаются вдоль каждого слоя. Всего нужно около 20–30 таких зажимов. Один из зажимов маркируют и временами используют для контроля глубины кровли – она не должна превосходить 30–32 см. Также может быть применение специально сделанных угловатых колышков (в Голландии – кнехтов), пронизывающих кровлю и удерживающих камыш на месте.
ГОЛЛАНДСКАЯ Разработка: требования свойства и указания по установке крыши на саморезах
При закрытой конструкции, таковой как крыша на саморезах, прижатые проволокой снопы тростника крепятся саморезами на закрытый настил.
Материалом обшивных щитов могут быть: мультислойная фанера, ДВП, клееная ДСП V313 и т.д. (минимум 18 мм шириной зависимо от длины самореза). Зазор меж тростником и нижней конструкцией отсутствует. Снопы тростника играют важную роль в изоляции крыши. Нижняя конструкция герметична. Таким макаром, есть точный барьер меж внутренней и наружной частью. Как итог – комфортная и пожаробезопасная тростниковая крыша.
Такая крыша имеет коэффициент изоляции Rc = 1,25, который не соответствует норме (Rc = 2,5) Голландских строй норм. Если требуется более высочайший коэффициент изоляции, тогда в качестве материала обшивных щитов можно использовать изоляционные панели на саморезах (желательно) либо дополнительно утеплить конструкцию изнутри. В случае если изоляция делается изнутри, нужно непременно установить влагонепроницаемый слой с внутренней стороны.
Нижняя конструкция должна быть ровненькой, неповрежденной, сухой, незапятанной и владеть достаточной прочностью. Нижняя конструкция должна быть герметичной. Повышенное внимание нужно уделить изоляции таких частей, проходящих через крышу, как мансардные окна, дымопроводы.
Качество тростника. К применению допускается только пресноводный тростник высшего свойства, который состоит из зрелых прямых, гибких, крепких стеблей без листьев. Он не может быть обгоревшим, заплесневелым либо гнилостным, смешанным со стернями, травкой, ветками и пр. Для обыкновенной крыши (45°) 1-ый слой может состоять из старенького тростника, верхушек и/либо рыхловатых стеблей рогоза, но этот вопрос следует за ранее обсудить с клиентом. Если договоренность достигнута, то этот слой должен быть виден максимум на 2/3 у нижнего края крыши. Рыхловатые стволы могут в определенной мере находиться в тростнике (макс. 2 %). Длина и толщина отдельных стеблей камыша, толщина тростникового снопа и установленного слоя должны соответствовать друг дружке.
Сжатие. Всюду, где тростник выступает за границы нижней конструкции, его необходимо сжать на 40–60 мм зависимо от предполагаемой ветровой нагрузки в данной местности. Сжатие необходимо создавать в сторону внешней поверхности так, чтоб не осталось зазоров. Тростник должен выступать приблизительно на 15 см за прижимающую планку, плотно прилегая к внутреннему краю крыши. Голландская федерация Кровельщиков советует, чтоб выступ заднего края был на 50 мм меньше, чем выступ внешнего края (таким макаром, стык остается незапятнанным). Но здесь следует действовать по происшествиям.
Проволочный прижим должен состоять из покрытой цинком металлической проволоки № 6 (5 мм) либо № 7 (4,6 мм). 1-ый прижим должен располагаться на расстоянии 200 мм от прижимающей планки, а 2-ой – на расстоянии 120 мм от первого. Каждый последующий слой – на расстоянии от 280 до 300 мм.
Крепление. Тростник должен туго крепиться на обозначенных выше расстояниях прижима. На угловых опорах снопы тростника следует прошивать. Узкая проволока из нержавеющей стали шириной 1 мм должна располагаться с шагом в 22 см.
Толщина крыши. Если расстояние от верха крыши до прижимающей планки составляет менее 7 м, угол наклона крыши 40° и больше и применяемый тростник короче 1,5 м, тогда толщина слоя тростника у основания крыши должна быть более 25 см, а у верхушки – более 22 см. Слой износа должен составлять более 9 см. В случае если расстояние от верхушки крыши до прижимающей планки более 7 м, либо наклон крыши составляет наименее 400, либо применяемый тростник длиннее 1,5 м, тогда толщина слоя будет соответственно 28 и 25 см. При этом слой износа должен составлять 10 см.
Внешний облик. Тростниковая крыша, установленная на ровненькое основание, остается ровненькой. Тростник – природный материал, который зависимо от года и места произрастания может значительно отличаться по цвету, длине и толщине. Это нередко можно увидеть на новейшей крыше (так именуемый эффект шахматной доски), но эти различия никак не оказывают влияние на качество покрытия и в течение первого года эксплуатации кровли фактически исчезают.
Установка конька крыши. Тростник должен выступать так высоко, чтоб меж ним и коньком оставалось менее 6 см и, означает, было видно менее 6 см стебля. Голландская федерация кровельщиков рекомендует проложить под коньком полоску сетки.
Угол наклона крыши. Малый наклон крыши, при котором вероятна укладка тростника, составляет для маленьких крыш 300 (длина ската крыши – до 2 м, мансардные окна – с ровненькими скатами), а для огромных крыш – 400. Для мансардных окон с круглыми скатами малый угол составляет 300. Следует учесть, что если тростник кладется на крышу, имеющую угол наклона наименее 450, такая кровля будет наименее долговременной.
Обозначенные выше требования являются нужным минимумом при установке тростниковых крыш. Так как кровельные работы являются ручным ремеслом, на практике качество кровли будет различным. Данные требования всегда обеспечивают не плохое качество. Естественно, качество кровли может далековато превосходить малые требования. Как правило это приводит к более долговременному сроку эксплуатации.
Неизменная подвязка снопов может осуществляться несколькими способами:
Прошивка проволокой. В местах, где крыша является сразу и потолком, прошивку можно производить вдвоём: мастер снаружи для прошивки и ассистент (направляющий) – снутри. Мастер прошивает иглой с продетой проволокой кровлю, а ассистент снутри, огибая опору, возвращает иглу назад. Если доступ к кровле изнутри закрыт, то прошивку создают при помощи закруглённой иглы, которая может иметь кольца для закрепления проволоки. В текущее время эта разработка фактически не употребляется, потому что она очень трудоемка и занимает много времени.
Прошивка саморезами. Смысл этого способа – подмена проволоки, пропущенной под решеткой крыши, на саморезы с прикрепленной к ним проволокой. Закрепление происходит в опору либо обрешетку крыши. Для этого метода саморезы с проволокой изготовляются заблаговременно, их длина должна быть достаточной для прошивки всей глубины кровли. Простота и быстрота этого способа даёт ему некое приемущество над другими: подвязку можно производить в одиночку, потому что нет необходимости в ассистенте, находящемся снутри помещения.
Прошивка гвоздями. Закрепление кровли при помощи гвоздиков может быть только при условии грамотного монтажа решетки, которая должна выдерживать эту дополнительную нагрузку. Этот способ также комфортен и резв, но может быть более дорогим из-за внедрения нескольких сотен гвоздиков. Гвозди при всем этом должны быть трёх различных категорий: 20 см – для карниза; 25 см – для кровли до середины и 30 см – для кровли от середины. Они сделаны из железного прутка поперечником 8 мм с заострённым одним концом и загнутым в виде крюка другим.
Прошивка при помощи перетяжек. Перетяжки – это отрезки проволоки, дерева, стеблей бамбука длиной около 8 мм, средством которых также могут крепиться пучки камыша в кровле. Эта разработка применяется в главном для декорирования крыши либо её отдельных частей.
Подбивка лопаткой для формирования плотного слоя. Для окончательного выравнивания камыша, его уплотнения в кровле, также придания ему осторожного внешнего облика употребляется особая лопатка-бита. Вид этого инструмента может изменяться зависимо от предпочтений мастера – тяжёлая лопатка применяется для окончательного выравнивания поверхности кровли, малая применяется в местах соединения 2-ух плоскостей, маленькая – в процессе подготовительной укладки.
Чистка, подрезка, придание конечной формы. На этом шаге все находится в зависимости от требований заказчика и аккуратности мастера – крыша может иметь как «причесанный», так и «живописно растрепанный» вид, но следует держать в голове, что рыхловатым может быть только самый верхний слой камыша в снопе, основная же масса материала должна быть уложена плотно, защищая внутренние помещения от дождиков и уличного шума. Чем более рыхловатым выходит сноп камыша на крыше, тем паче значимым для него становится риск возгорания, тем легче выдернуть из него отдельные стебельки птицам и, соответственно, тем меньше будет срок его службы.
#выживание_идеи_строительства_жилища
Никита Темнозорь