ЧТО МЫ Желаем ПОЛУЧИТЬ ОТ ПЕЧИ
Сооружение уличного очага решает огромное количество обычных рутинных задач, которые для городского человека со стороны кажутся непонятными и неактуальными. При помощи печи под открытым небом можно делать всё: готовить пищу для себя и домашним животным, заниматься консервацией, печь хлеб и сушить грибы, стремительно подогреть воду и, в конце концов, просто спалить некий мусор, старенькые ветки.
Существует величавое огромное количество вариантов садовых, уличных очагов — это барбекю и мангалы, камины и аналоги буржуйки, тандыры и коптильни, печи под казан и варочные. Они все имеют своё предназначение и свои особенности.
Дальше речь пойдёт о кирпичной варочной печи, как более универсальной. Понятно, что она должна быть удобной и многофункциональной, неопасной и долговременной, малогабаритной и быстровозводимой, а при всём при всем этом — ещё и экономной.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Идеальнее всего, если пред началом каких-то работ вы составите подробный чертёж (порядовку) с четким расположением каждого элемента конструкции, за ранее разработаете план действий. Обусловьтесь с местом расположения, конструкцией, предназначением, размером печи. По сути таковой тщательный подход сбережет для вас время и поможет высчитать четкое количество нужного строительного материала.
Для возведения печи в эталоне необходимо использовать новый теплостойкий кирпич, без повреждений, с чёткими геометрическими размерами. Это позволяет создавать кладку с наименьшим слоем глиняного раствора, что является принципиальным неписаным правилом «матёрого» печника. Для экономии средств, естественно, можно пользоваться б/у кирпичом, но непременно незапятнанным, ровненьким и обязательно огнеупорным.
Один из важнейших вопросов, который нужно решить — это изготовление правильного раствора. Главное, чтоб он был не очень жирным, но в меру пластичным. Лишне жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий раствор обладает недостаточной прочностью.
Почти все находится в зависимости от особенностей доступной для вас глины. Есть такая, которая без наполнителя подойдёт для кладки, жирные же глины соединяют с песком (лучше не речным) в разных пропорциях (в большинстве случаев 1:1, 1:1.5, 1:2).
Существует масса методов проверки черт раствора, самый обычный — это приготовить эталоны различных пропорций, слепить из их шары и кинуть на пол с высоты в 1 метр, если шар рассыплется, либо на нём появятся трещинкы, означает раствор содержит очень много песка. Поэкспериментируйте, меняя процентное содержание наполнителя, золотая средина непременно отыщется.
Глину нужно заблаговременно (за 2-3 денька) замочить в подходящей ёмкости, потом, понемногу добавляя песок, разминать её, ногами либо трамбовкой, чтоб не оставалось комков, а раствор стал однородным. Непременно его необходимо прощупать руками на предмет наличия ненадобных примесей, сгустков, камешков.
Бывалые печники все ингредиенты и готовую смесь советуют просеивать либо перетирать через сито. Не сомневайтесь, вы наверстаете это время при кладке, тем паче что на сотку кирпичей необходимо всего около трёх вёдер раствора.
В строй гипермаркетах можно приобрести готовые сухие консистенции для кладки печей. Комфортно, но недешево — не подойдёт (у нас экономный вариант).
КАК Отыскать ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕЧИ
Наша печь очень малогабаритная, она занимает площадь всего 0.5 м2, но необходимо хорошо найти место её закладки, чтоб вытяжная труба находилась в достаточном удалении от древесных перекрытий, ограждающих конструкций, частей кровли, а поблизости топки не было мебели, домашней техники и иных предметов. Нужен удачный доступ как конкретно к плите, так и к «вышибному кирпичу» сзади печи. Отлично, если над печью будет навес, чтоб дождиками не размывало кладку.
Ввиду маленьких размеров и соответственно веса, фундамент в обычном осознании можно не устраивать, довольно ограничиться организацией подушки из щебня (50 — 100 мм) и песочной отсыпкой (10 — 30 мм). Основное предназначение подушки — это выравнивание основания и равномерное рассредотачивание нагрузок. Для гидроизоляции нижнего ряда кирпича, перед кладкой нужно положить соответственного размера лист рубероида, целофана либо другого материала с схожими качествами.
НАЧИНАЕМ КЛАДКУ
1-ые ряды являются основой печи, их может быть от 2 до 5 зависимо от того, на какую комфортную высоту вы желаете поднять рабочую плоскость. Потому что мы будем использовать фабричную плиту с 2-мя конфорками (450 — 750 мм), то целесообразными габаритами сооружения являются 500 Х 1000 мм — это 16 кирпичей, уложенных плашмя.
Каждый элемент нового ряда базы должен перевязывать кирпичи предшествующего. Непременно при помощи строительного уровня инспектируйте горизонтальность, вертикальность кладки. Прямоугольность определяется сопоставлением длины диагоналей (они непременно должны быть равны).
И опять отметим, что золотое правило печника — чем тоньше слой раствора, тем качественней кладка (лучшая толщина 3 -4 мм). Если швы очень толстые, глина в их может лопаться и высыпаться, что неизбежно ведёт к неконтролируемым подсосам прохладного воздуха (ухудшению тяги, перерасходу дров…).
КАК УТРОИТЬ И ПЕРЕКРЫТЬ ПОДДУВАЛО
Подняв базу, сформировывают приямок (поддувало), созданный для подборки золы и обеспечения доступа кислорода в топку снизу. Его высота равна двум рядам кирпича, уложенных плашмя (порядка 150 мм), глубина — 400 мм (приблизительно по длине колосников), боковые стены делаем шириной в полкирпича. Перекрываем этот колодец 2-мя железными уголками длиной в 500 мм (ширина печи) полками внутрь.
Если использовать заводские чугунные колосники либо колосниковую решётку, расстояние меж уголками необходимо брать с припасом более 10 мм для удобства подмены прогоревших частей и предотвращения повреждений вследствие расширения металла при нагревании. С этой же целью части уголков, замурованные в кладку, оборачивают асбестом.
Для экономии можно решётку собрать из обыкновенной металлической арматуры, прутков, уголков. Температуры горения дров в уличной печи это позволяют.
КАК ОБУСТРОИТЬ ТОПКУ И ЧТО ТАКОЕ ДЫМОВАЯ КАМЕРА
Размер топки по ширине ограничивается шириной стен (полкирпича) и составляет 270 мм. Высоту берём около 200 мм — это 3 ряда. Она обеспечивает не плохое прогревание плиты. Больший объём топки предназначается для отопления, когда нужна большая загрузка дров, либо устройства водяного контура.
На уровне высоты расположения колосников в задней стенке печи необходимо положить неперевязанный «вышибной кирпич» (половинку кирпича на ребро), созданный для облегчения доступа к внутреннему месту дымовой камеры (подборка сажи).
Переднюю часть топливника перекрываем уголком, а сзади, для установки трубы — железной полосой на расстоянии 120 -130 мм, чтоб труба поперечником 150 мм опиралась на кирпич задней стены и эту закладную.
В глубине топливной камеры, на расстоянии 500 мм от фронтального края кладётся дымовой порог (зуб, гусёк), выполненный из 2-ух кирпичей (опять плашмя), неперевязанных со стенками. Его предназначение наращивать тягу, сужая проход для жарких газов. Он делит колодец, состоящий из 3 рядов кирпича, на топку и дымовую камеру (хайло), на которую сверху устанавливается труба. Более того, в нашем случае малая конфорка, расположенная над зубом, очень отлично греется.
КАК МОНТИРОВАТЬ ПЛИТУ
Перед установкой металлической плиты необходимо смоченным асбестовым шнуром обмотать её контур, сделать из асбеста герметизирующую подушку. Укладывать металл конкретно на глину не рекомендуется, из-за различного расширения при нагревании может быть возникновение трещинок.
Заместо дорогой металлической плиты с конфорками (за неимением вариантов б/у) можно использовать подходящий по размеру металлической лист шириной более 5 мм.
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ТРУБЫ
Дымопровод делаем из покрытой цинком трубы, установленной на заднюю стену и железную полосу, поперечником 150 мм и высотой 3 метра. Место примыкания дымопровода к каменному основанию изолируем влажным асбестом, закладываем кирпичом, немного оштукатуриваем. Верх трубы закрепляем диагональными распорками из CD-профиля.
На оголовок дымовой трубы надеваем дефлектор (колпак, грибок). Он обеспечивает защиту от попадания дождевой воды в печь и от порывов ветра, сбивающих дымовой поток.
Нередко есть смысл устанавливать на трубу искроулавливатель — проволочную сетку с маленькой ячейкой.
В местах близости расположения дымопровода с древесными конструкциями нужно использовать термоизолирующие прокладки из листового асбеста.
С помощью болгарки на высоте 2 метра в железной трубе делаем прорезь для установки задвижки (шибера). Она служит для регулирования печной тяги путём перекрывания дымового канала.
В продаже имеются трубы из нержавеющей стали, специально созданные для устройства дымопроводов. Они долговечны и имеют прекрасный внешний облик, но стоимость на их малость «кусается».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот, фактически, экономная уличная печь и готова. Как вы увидели, в её конструкции не использовались дверцы ни для топки, ни для поддувала. Заместо их использована заслонка из узкого металла, закрывающая всю переднюю часть печи. Насверленные в ней отверстия созданы для доступа воздуха в камеру горения.
Такая конструкция позволяет, убрав колосники, прирастить топку, использовать печь как мангал либо камин.
Сейчас, естественно, очень охото резвее проверить её в действие. Но торопиться нельзя, зависимо от влажности и температуры воздуха кладка должна высохнуть в течение нескольких дней. А пока можно разжечь газетку и несколько тонких веточек, порадоваться результатом собственной работы. Будьте убеждены, она была не напрасна.
При некой доработке, такую печку можно приспособить для землянки либо другого убежища выживальщика.
Виден кирпич, лежащий плашмя — это дымовой порог
Плита накрывает всю высшую часть печи
Дымовая труба раскреплена от кровли
Никита Темнозорь