ЗАТОЧКА И РАЗВОДКА ПИЛ.

Пила представляет собой железное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесной породы и убирают стружку из пропила

Пилы по устройству разделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно не так давно появились цепные пилы
На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, время от времени делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое личное мировоззрение о пилах, применительно к туризму. Все вышеперечисленные пилы, были мною опробованы в походных критериях. Может быть, мое мировоззрение неверное, основанное на долголетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается при помощи древесного станка либо железного лучка, что делает удобство для пиления одному.
Фактически на этом удобства и завершаются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в ранце из-за собственной громоздкости. Можно естественно в разобранном виде переносить, но возрастает возможность утраты либо поломки составляющих частей. Позже, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке отлично, но каждый денек собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сходу отыщешь подходящую ветку, позже ее нужно приготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой практически нереально – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не всюду пролезает.

Двуручные пилы. Полотно пилы с 2-мя ручками. Лучшая пила для лесных походов в прохладное время года. Ну и летом на длительных базисных стоянках хорошо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше бросить как есть, не переделывать в туристический вариант. Для долгих походов хорошо будет мало уменьшить размеры пилы. Но здесь нужно не перестараться, не делать очень узенькое и куцее полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, большая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна поперечником до 30-35 см. Пила не просит подготовки – достал из ранца, расчехлил, и глупо пилишь – не нужно на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров часто происходит в мгле – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой полностью можно и одному. Чехол – полоса плотной ткани сложенной втрое и прошитая. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в ранце такая пила занимает совершенно мало. Пилу ставлю в ранец вертикально, с боку.

Ножовки. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из кусочка двуручной пилы. Применяется как в прохладное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой комфортно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно фактически из хоть какого положения. Единственное ограничение внедрения ножовки – это бревна огромного поперечника. Ножовкой комфортно порезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепные пилы. Раскладная пила, состоящая из огромного количества звеньев-зубьев соединенных меж собой заклепками. Плюсы пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – фактически для этого видимо и создавалась. Значимый недочет: узенькая специализация. Цепь отлично пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна наименьшего поперечника нет смысла – легче перерубить топором. Огромные поперечникы пильщик просто не осилит на физическом уровне. При валке сушины в одиночку, дерево норовит свалиться на пильщика т.к. пропил делается с обратной стороны дерева. Нужно временами прекращать пиление и инспектировать крепкость недопила. Надежность пилы почти во всем находится в зависимости от свойства заклепок – с течением времени может быть перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы комфортно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных критериях – у себя во дворе. Для опыта взял сухое сосновое бревнышко поперечником 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, различными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, вроде бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы сделал рациональные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что вышло:

Ножовка – 46 сек. Полотно с большим зубом. Пилить полностью комфортно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и иных приспособлений. Вдвоем пилить будет очевидно резвее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с маленьким зубом. Распиливается относительно просто.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесной породы отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Еще есть зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристических походах, распиловка дерева вдоль волокон, фактически не нужна. Основная задачка – свалить сушину и разделать на необходимое количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, почти во всем зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Резвее всего тупится верхушка зуба. Пилить таковой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже маленького поперечника.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоса по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту хоть какого другого режущего инструмента.

Если пила древняя и высота зубьев очень отличается друг от друга, их сглаживают ратфилем, зажатым в специальную древесную колодку. Зубья сглаживают, естественно до заточки, после разводки.

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, создают развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в различные стороны на одну и ту же величину при помощи разводки. Отгибают зуб разводкой приблизительно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластинки с прорезью. Разводку зубьев, в последнем случае, можно сделать разводным ключом. Советуют для мягеньких пород деревьев зубья разводить больше, а для жестких меньше, но это навряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой нужно незначительно поэкспериментировать и подобрать лучшую, приблизительно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.

Заточка пил. Затачивают зубья пилы при помощи треугольного ратфиля. Процесс этот не непростой, но просит терпения. Полотно пилы зажимают в древесные либо железные тисы. Если тисов нет, пилу нужно зафиксировать на недвижном предмете, скажем, на краю стола либо табурета. Заточка зубьев делается через зуб, поначалу с одной, позже с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, приблизительно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного ратфиля. При всем этом с верхушки зуба снимается мало больше металла, чем у основания. Нажим на ратфиль осуществляется только при движении вперед. Оборотный ход свободный, немного отрывая ратфиль от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – ратфиль будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Фортуны)

#выживание_полезные_советы

ЗАТОЧКА И РАЗВОДКА ПИЛ.
Виктор Кремер

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
SQL - 67 | 0,334 сек. | 12.85 МБ